Desierto de Gobi

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Del 15 al 23 de septiembre desde Ulán Bator hasta la frontera con China pasando por el desierto de Gobi

Saliendo de Ulaanbaatar

Salir de Ulán Bator es un largo camino, y hoy hace frío. Hemos cambiado los pantalones cortos por unos largos. Recorremos un precioso carril bici de más de 20 km, lo cual es agradable, sobre todo porque hay bastante tráfico este lunes por la mañana.

Al salir del pueblo, paramos a visitar un cementerio, pero era imposible entrar; estaba cerrado. La cantidad de tumbas era impresionante, y todas tenían la misma forma. Un gran Buda se alzaba en medio de la avenida principal.

No conducimos mucho el primer día porque el viento que ha arreciado nos empuja lateralmente, lo cual es bastante peligroso. Paramos en un centro de salud que nos permite dormir en una yurta.

El TransMongol

Los siguientes 300 km nos llevarán a través de dos pueblos: Choyr y Airag. Entre estos dos puntos, solo viven nómadas que acompañan a sus rebaños.

El silencio que reina en estas zonas desérticas se ve perturbado por el ruido del viento y las locomotoras. Por aquí pasa el legendario tren » Transmongoliano «. Sale de Rusia, cruza Mongolia y se detiene en China. La peculiaridad de Mongolia es que solo tiene una vía. Aproximadamente cada veinte kilómetros hay una estación con dos vías donde se puede hacer transbordo. Todos los trenes funcionan con locomotoras diésel; son muy lentos. También pasan trenes de mercancías. El Transmongoliano tarda 12 horas en recorrer los 600 kilómetros que separan Ulán Bator de China.

Ante nosotros el desierto de Gobi

Tras pasar por Airag, donde pudimos dormir en una casa de huéspedes muy cómoda, nos adentramos en el desierto de Gobi por la carretera que conecta con China. Enseguida nos encontramos aislados en una vasta zona sin árboles. Nos encontramos en uno de los desiertos más grandes del mundo. Zonas donde solo encontramos nómadas y sus rebaños. Pasamos por un último pueblito, Saynshand, y luego recorreremos 250 km por el desierto antes de llegar a la frontera con China. Hasta donde alcanza la vista, un color amarillo ocre compuesto de arena y hierba seca. Es un espectáculo indescriptible. A pesar de este entorno tan hostil, manadas de animales y hordas de caballos siguen pastando. Es una pena que la contaminación por plástico también haya llegado a estos lugares.

La frontera china

Tras 42 días en Mongolia, el 23 de septiembre volvimos a entrar en China. Cruzar fronteras siempre es una experiencia complicada, sobre todo en China. El cruce fronterizo entre Mongolia y China tiene varios kilómetros de longitud, y está prohibido ir en bicicleta. Allí, todo el equipaje y las bicicletas se subirán a un autobús y solo se descargarán unas cuantas veces para los controles. Un auténtico dolor de cabeza, ya que hay que estar muy atento para no perder ni olvidar nada.

Esta noche dormiremos en un hotel chino muy cómodo.

El minuto pensativo

Entonces, ¿por qué cruzar un desierto, si por definición es desierto y, por lo tanto, a priori no hay nada que ver? Esto es, por supuesto, una perspectiva personal, pero el desierto, con su inmensidad, sus colores, sus formas que cambian según la luz, es un lugar fascinante. Un lugar donde los animales vagan libremente en un mundo de silencio, perturbado únicamente por el ruido de los motores de los vehículos que pasan.

La inmensidad del desierto puede ser ciertamente aterradora, con su horizonte infinito que se extiende hasta donde alcanza la vista. El viento sopla y silba con regularidad. Sin duda, es donde no hay nada que ver donde podemos esperar ver algo, donde podemos reflexionar sobre las difíciles condiciones de vida de los nómadas en estos lugares austeros y sin agua.

En conclusión, ¿qué puede aportar una travesía por el desierto? Probablemente nada especial, salvo una experiencia inolvidable, un momento de exilio de la civilización y también un momento sin conexión, porque internet aún no ha encontrado su lugar en estos lugares.

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